Souvenirs d’un repas au Lucas Carton avec SD ou Julien Dumas à encore envoyé du bois. Un vrai travail d’équilibriste, cuisine épurée, sans chichi qui va à l’essentiel.
Content que cette maison ressorte de l’ombre grace à son travail. (Juin 2015)
Suspendu entre ciel et terre cette réserve à été confiée à l’architecte Jean-Michel Wilmotte qui l’a harmonieusement intégré à son environnement. Coté cuisine, c’est Eric Canino, ancien de Michel Guérard qui officie. Il y propose, une cuisine bien être ou beurre et crème sont proscrits.
La cuisine y est légère, gourmande sans oublier d’être généreuse.
Le plus : la terrasse pour profiter de la vue
Début de ce #foodtrip par La Villa Madie de Dimitri Marielle Droisneau.
La Villa Madie fait partie de ces tables incontournables de la Côte d’Azur. Incontournable pour sa vue à 180° sur la baie de Cassis, mais surtout pour la cuisine proposée par Dimitri.
Un an après mon dernier passage, la maison à pris en assurance, Dimitri et Mareille se sont appropriés le lieu en repensant entièrement la salle du restaurant.
Une cuisine sur des bases classiques parfaitement réalisée, des produits, des jus qui changent de cette cuisine d’éprouvette ou de tapas.
Un service un petit oignon et une très belle cave.
Alors si vous êtes de passage dans la région cet été, vous pouvez déjà réserver votre table et vous laisser guider.
Cela faisait plus d’un an que je n’étais pas revenu goûter la cuisine de Christophe Bacquie et en un an il s’en est passé des choses dans cette petite maison provençale. Pour commencer la salle a entièrement été repensée, plus lumineuse, plus aérée, plus pure. Côté cuisine on gagné en maturité, plus épurée, plus directe, plus sereine.
Christophe a donc passé ce cap que nous avions évoqué lors de notre rencontre et propose une cuisine décomplexée, une cuisine qui vous marque. Sans oublier le très grand service en salle et la très belle sélection de vins de Romain Ambrosi. Vous l’aurez compris, Christophe Bacquié vient de confirmer qu’il était parmi les chefs à suivre de près.
L’appel de la Marine
Un matin nous partons, le cerveau plein de flamme,
Le coeur gros de rancune et de désirs amers,
Et nous allons, suivant le rythme de la lame,
Berçant notre fini sur l’infini des mers.
Mais les vrais voyageurs sont ceux-là seuls qui partent
Pour partir : coeurs légers semblables aux ballons,
De leur fatalité jamais ils ne s’écartent,
Et sans savoir pourquoi, disent toujours : Allons !
Merci Mr Couillon Alexandre pour ce grand voyage, que cette Marine est GRANDE…
Réservation faite le vendredi 28 novembre au déjeuner direction le Restaurant Le Cinq où le chef trois étoiles, Christian Le Squer, vient de prendre la tête de la brigade depuis tout juste un mois.
Alors, ca donne quoi ?
Niveau salle:
Sans doute ce qu’il se fait de mieux en terme d’accueil et de service, avec une équipe dirigée par le subtil Eric Beaumard
Niveau cuisine:
Nous avons opté pour la formule déjeuner à 6 plats. Il y est proposé des plats gourmands, généreux, à la fois esthétiques, élégants qui s’inspirent de l’air du temps; Les techniques utilisées entraînant certaines redites par l’utilisation de texturants.
Ce que je retiendrai de ce repas, c’est une grosse gifle sur cette soupe d’oignon, une mention spéciale pour ce pigeon de Racan et un gros WOWwww pour ce dessert à la levure.
En un mois, on ne peut que saluer ce tour de force d’avoir su imposer son style.
RESTAURANT LE CINQ
31 AVENUE GEORGE V 75008 PARIS, FRANCE
TÉL : +33 (1) 49 52 71 54 FAX : +33 (1) 49 52 71 81
Il y a des tables dont je ne me lasse pas, le Lucas Carton Paris est l’une d’entre elles, une cuisine en constante évolution. Et il faut croire que je ne me trompe pas le guide Gault&Millau vient de décerner à Julien Dumas le titre de grand de demain dans son édition 2015.
Nous avions laissé Patrice Gelbart dans son Auberge de Salles (Aux Berges du Cérou) où sa cuisine emprunte de fraîcheur et de caractère nous avait littéralement conquis ; le revoici pour un vrai changement d’exercice avec la prise en charge éphémère des cuisines d’un des bars à vins les plus bobos de la capitale.
C’est en effet désormais au bord du Canal Saint Martin qu’officie ce jeune chef exigeant dans une cuisine microscopique, le détail a son importance
Mais au fait Patrice, pourquoi le Verre Volé ? Exercice de style ? Excitation du challenge ? Tentation de s’essayer à la vie parisienne ? Plutôt l’occasion qui fait le larron et les rencontres… comme envie de poser ses couteaux quelques mois, le temps de remonter une affaire, dans la ville rose de préférence, mais l’homme n’est pas sectaire…
C’est en effet désormais au bord du Canal Saint Martin qu’officie ce jeune chef exigeant dans une cuisine microscopique, le détail a son importance
Mais au fait Patrice, pourquoi le Verre Volé ? Exercice de style ? Excitation du challenge ? Tentation de s’essayer à la vie parisienne ? Plutôt l’occasion qui fait le larron et les rencontres… comme envie de poser ses couteaux quelques mois, le temps de remonter une affaire, dans la ville rose de préférence, mais l’homme n’est pas sectaire…
Ils sont venus nombreux ce soir là, bravant la tempête de neige, le Grand Michel Bras est même de la partie, deux tables derrière, en toute discrétion…Cela confirme bien ce doux pressentiment qu’il va se passer quelque chose.
Carte simple, un genre de bistrotitude qui sied parfaitement aux lieux. Marrant pour un bar à vin, viandes et poissons se partagent le gâteau ; coquillages et crustacés sans la plage abandonnée (le restau est complet ) on grignote des pousse-pieds gentiment avant de poursuivre sur des couteaux (légèrement acidulés au yuzu) ou encore un maigre en bouillon thaï (juste dans son assaisonnement) ; le rouget est quand à lui préparé « en portefeuille », incisé par le haut tous filets ouverts comme une « raie » au milieu : poisson juste cuit, presque rosé, on aime ou on râle, mais c’est comme ça qu’il la veut Patrice sa cuisson !
Carte simple, un genre de bistrotitude qui sied parfaitement aux lieux. Marrant pour un bar à vin, viandes et poissons se partagent le gâteau ; coquillages et crustacés sans la plage abandonnée (le restau est complet ) on grignote des pousse-pieds gentiment avant de poursuivre sur des couteaux (légèrement acidulés au yuzu) ou encore un maigre en bouillon thaï (juste dans son assaisonnement) ; le rouget est quand à lui préparé « en portefeuille », incisé par le haut tous filets ouverts comme une « raie » au milieu : poisson juste cuit, presque rosé, on aime ou on râle, mais c’est comme ça qu’il la veut Patrice sa cuisson !
Les flacons se suivent sans se ressembler sous les conseils de jeunes gens aux cheveux longs, mal rasés et peu réveillés (le charme « maison » a l’accent Inakiesque), pas toujours convaincants (les vins) mais toujours surprenants (on sait où on est !)
Le poisson c’est bien mais avec 0 degrés derrière la vitre, il fleure bon le plat qui colle au cœur et au corps ; c’est parti pour le boudin-purée et son mesclun, à l’élégance et la douceur aussi inattendues que du cuir italien dans une Simca 1000 ; c’est simple mais c’est joli et ça rend heureux (n’y voir là aucune analogie avec la pub Herta, « le bonheur des choses simples ») ; les hostilités sont déclenchées, sur l’ardoise la saucisse d’auvergne au couteau fait son intéressante, et après tout il faut bien terminer le Cornas…
Vous prendrez bien un p’tit riz au lait M’ssieurs dames avant de partir ? Mais évidemment ! Au fait l’addition ? Sage et réglo si vous mettez le pied sur le frein du jaja parce, comme d’habitude, c’est là que se fait la sortie de route. Sinon concernant les plats, tout est sous contrôle.
Michel Bras est parti comme il est arrivé, sans faire de bruit et Patrice s’extirpe de sa cuisine miniature, tout en tension, en intransigeance, il sait ou il va, droit devant, et nous on sait qu’on y retournera !
Vous prendrez bien un p’tit riz au lait M’ssieurs dames avant de partir ? Mais évidemment ! Au fait l’addition ? Sage et réglo si vous mettez le pied sur le frein du jaja parce, comme d’habitude, c’est là que se fait la sortie de route. Sinon concernant les plats, tout est sous contrôle.
Michel Bras est parti comme il est arrivé, sans faire de bruit et Patrice s’extirpe de sa cuisine miniature, tout en tension, en intransigeance, il sait ou il va, droit devant, et nous on sait qu’on y retournera !
67 Rue de Lancry
75010 Paris
01 48 03 17 34
75010 Paris
01 48 03 17 34
Photos & Vidéo : SR
Texte : Laurène B.
Texte : Laurène B.
Lassés des sushis shop et autres enseignes qui foisonnent dans la Capitale ? Repus des bars à soupes bruyants et odorants (mais terriblement attachants) de la rue Sainte Anne ? Courrez vite découvrir Icho, le nouvel Izakaya (comprendre « bar à sushi ») du quartier de la Bastille. Non loin des cinémas et autres « chaines alimentaires » sans mauvais jeux de mots, à quelques mètres du célèbre Boffinger, une petite devanture discrète, d’où rien ne transparait…le calme avant la tempête !
Passez la porte et appropriez vous la maison, je traduis, faîtes connaissance avec le maître des lieux…
Passez la porte et appropriez vous la maison, je traduis, faîtes connaissance avec le maître des lieux…
Aroun Tanovan est laotien, quel rapport avec le Japon me direz-vous ? Eh bien c’est que l’homme a eu plusieurs vies qui l’ont mené au Japon avant de poser ses valises à Paris, étant jusqu’il y a encore peu le chef de Yoghi Yamamoto.
Devant nous Aroun coupe, tranche, rie, parle – l’homme n’est pas très farouche- sa dextérité fait mouche, ça vole dans tous les sens, et les assiettes assemblées à vitesse grand V commencent à éveiller les nôtres !
Chez Icho on ne vient pas vraiment pour savoir à l’avance ce qu’on va manger, certes on peut commander les traditionnels sushis au thon ou au saumon mais au fond pour quoi faire ?
L’idée c’est ici de laisser faire Aroun au gré de son caractère (et Dieu sait qu’il n’en manque pas !), car au fond il fait ce qu’il veut et s’en amuse, et de se laisser guider : du cru, des makis aux crevettes frites, des sashimis avec des assaisonnements subtilement relevés, tiens de l’oursin ? Pour les plus curieux des californiens de saumon à la fraise (on passera sur la saisonnalité, je vois déjà les commentaires, disons que l’association fonctionne bien) ; On peut aussi s’attaquer les légumes (de saison pour le coup !) en version tempura, délicats petits beignets traditionnels du pays du soleil levant.
On pique, on repique, les poissons sont superbes, Aroun met de l’ambiance ; en clair, on passe un bon moment et tient ! On va même être à l’heure à la séance du MK2 Bastille !
Ah oui on allait presque oublier de vous dire que chez Icho il y avait une carte des vins, une vraie et pas des moindres car élaborée par Thierry Desseauve, du tandem des Papes de la presse du vin.
Le conseil : Izakaya ça veut dire Bar, donc essayez de manger au bar pour échanger avec le chef, vous ne serez pas déçu et son rire raisonnera encore quelques heures dans votre tête
On a aimé parce que c’est simple efficace, sans prétention, c’est même bon et surtout, le chef est très attachant ! La combinaison gagnante du chouette restau de quartier et mine de rien ce n’est pas toujours facile à trouver…
Alors n’attendez plus go go go chez Icho !
Texte & Vidéo: Laurène B, Stéphane R.
Ils en parlent : François Simon, FRG,